Norqain wycenia egzemplarz modelu Wild One Skeleton na niespełna 25000 PLN, co czyni go jednym z droższych w ofercie marki. Chociaż zegarków w podobnej cenie na rynku nie brakuje, trudno (żeby nie powiedzieć nie sposób) znaleźć coś choćby trochę podobnego. I w tym właśnie tkwi największa siła filozofii marki, której istotnie udało się stworzyć bardzo dobrej jakości produkt 'Swiss Made', który ma swój własny charakter. Godny uwagi jest także brak datownika – co z pewnością zyska przychylność miłośników kultowej historycznej referencji.Osobiście uważam tę funkcję za jedną z bardziej przydatnych w zegarku naręcznym, choć nie jest ona niezbędna.Dzięki pominięciu okienka datownika Longinesowi udało się zachować symetrię projektu, co należy uznać za duży plus. Panerai Luminor 1950 10 Days GMTRef: PAM 00270Mechanizm: P.2003, automatyczny, 240h (10 dni) rezerwy chodu, 28.800 A/h, mała sekunda, datownik, druga strefa czasowa ze wskazaniem AM/PM, liniowa rezerwa choduTarcza: 'kanapka', czarna z dyskiem z zielonej luminowyKoperta: 44×18. 600 A/h), a po odciągnięciu koronki (nie zakręcanej) do akcji wkracza mechanizm stop-sekundy. Co więcej, L095.1 wyposażony jest we własną, produkowaną w Glashütte sprężynę balansową i wykorzystuje w swojej budowie tzw. 'niemieckie srebro', czyli stop miedzi, cynku i niklu. Koperta Globemastera ma 39mm. Wydaje się, że to niewiele, ale dzięki jej kształtowi, bezelowi i zastosowanej tarczy zegarek sprawia wrażenie większego. replica Omega De Ville Watches Centralny sekundnik ma dodatkowo pomalowany na biało grot. Tarcza jest nie tylko piękna i niesamowicie wręcz wykonana (przyznaje, że w zegarkach cyferblat to mój fetysz), ale też idealnie zbalansowana i czytelna. Nawet ciemne, stalowe wskazówki na metalicznie-szarym tle są zaskakująco wyraźne, czyniąc odczytanie wskazań prostym i intuicyjnym.

Wymienione cechy sprawiają, że bransoleta na żywo sprawia wrażenie produktu bliższego mikrobrandom, a nie marce z tradycjami, jaką niewątpliwie jest Doxa. Producent chyba sam zdaje się to zauważać, ponieważ różnica w cenie między zegarkiem na bransolecie, a na gumowym pasku to tylko ok. 180 PLN. Przy czym testowany egzemplarz katalogowo kosztuje 6 120 PLN. Pozytywne zakończenie certyfikacji to konieczność spełnienia 8 kryteriów. Sprawdza się pracę mechanizmu w sześciu pozycjach, odchyłki jego pracy w zakresie od 0 do 2/3 rezerwy chodu, pracę w polu magnetycznym > 15.000 gaussów, funkcjonowanie całego zegarka podczas ekspozycji na pola magnetyczne > 15.000 gaussów, średnią odchyłkę dobową zegarka po ekspozycji na pola magnetyczne > 15. Warto zwrócić uwagę na to, że w nowej wersji zegarka koronka znajduje się w jednej linii z przyciskami stopera. Wcześniej, z racji modułowej budowy mechanizmu, umieszczono ją poniżej prostej wyznaczonej przez dwa przyciski. Jest na tyle klasyczny, że mieści się w kanonach, a jednak z nutą indywidualnego podejścia w najwyższej jakości wykonania. Przyciąga wzrok i na pewno – jak na klasyka – wygląda interesująco. Wykonanie 'Made in Asia' – zapewne jeden z bardziej zapalnych punktów zegarka i kwestia, która może budzić najwięcej wątpliwości - wypada nadspodziewanie dobrze. Przyzwyczailiśmy się już do myślenia, że wszystko co azjatyckie kojarzy się z delikatnie mówiąc słabą jakością i fuszerką, ale w przypadku SevenFriday naprawdę nie ma na co narzekać, zwłaszcza mając w tyle głowy poziom cenowy produktu.

Stworzony w 1969 roku werk jest jednym z pierwszych mechanicznych chronografów, który jednocześnie jako jedyny przez blisko 5 dekad pozostaje wciąż produkowany w niemal niezmienionej formie. W tym czasie trafił nie tylko do zegarków Zenith, ale także Panerai, Rolex czy TAG Heuer. Choć ROO Ref. 26470 ma tylko 42mm (14.2mm grubości), to największe 42mm jakie dane mi było nosić na nadgarstku. Z racji swojej konstrukcji i uszu, które stanowią integralną część koperty, zegarek nosi się jak 44 albo i 45 milimetrów, a wrażenia tego nie zmienia nawet bardzo dobry, mięsisty, gumowy pasek ze świetną, masywną, rewelacyjnie wykonaną klamerką.